Распространенные способы проникновения в автомобиль
Для проникновения в автомобиль используется самые различные способы - от разбивания окна кирпичом до перепрограммирования пульта дистанционного управления.
После выяснения расположения светодиода или изучения наклеек на окнах многие угонщики начинают обдумывать, стоит ли затрачивать усилия на автомобиль с сигнализацией или лучше обойти его стороной.
Существует мнение, что если кто-то задумал угнать автомобиль, то он это сделает, и никакими средствами его не остановить. Статистика угонов не дает усомниться в этом, но все же пренебрегать мерами по защите автомобиля не стоит. Задача же установщиков и фирм, торгующих противоугонными устройствами — максимально осложнить работу угонщика.
Итак, что же может сделать угонщик, чтобы проникнуть в автомобиль? Прежде всего - открыть дверь.
Несмотря на то, что изготовители автомобилей начали размещать в дверях различные механизмы, усложняющие работу угонщика, все равно продолжают использоваться фомки, так как это позволяет открыть автомобиль быстро и тихо и, что самое важное, при этом не повреждается салон автомобиля.
Вор также может разбить стекло рукой или каким-нибудь приспособлением. В США, например, для этой цели иногда применяют кернер. Вор приставляет подпружиненный кончик инструмента к углу окна и при разбивании стекла раздается хлопающий звук. После этого можно спокойно протолкнуть стекло внутрь автомобиля.
В нашей стране обычно применяются более грубые методы. Взломщики начинают действовать ломом или другим тупым предметом. Зачастую участвуют двое, один стоит на стреме, а другой бьет по стеклу кирпичом, забирается внутрь и дергает за ручку открывания капота. Потом второй угонщик лезет в отсек двигателя и отключает провод сирены или другой провод, который был явно добавлен к аккумулятору. Это не космические технологии, на это не уходит много времени.
Все чаще воры используют другой подход: выводят из строя аккумулятор автомобиля и оставляют систему сигнализации без питания. Так как все в большем количестве на автомобили устанавливаются охранные системы, поры начинают более творчески подходить к борьбе с ними. Они знают, что если ударить отверткой по передней части автомобиля и попасть в аккумулятор, то через час весь электролит вытечет, и напряжения не будет.
Могут предприниматься и электронные атаки на автомобиль. Некоторые угонщики пытаются скопировать код, передаваемый пультом дистанционного управления на другой передатчик, или использовать сканер для определения кода автомобиля.
Если вдуматься, то существует не так уж много изготовителей систем безопасности. Так что каждый раз, когда владелец передает кому-нибудь ключи от автомобиля, существует опасность, что будущий угонщик запрограммирует дополнительный передатчик для отключения системы охраны. Это может быть легко сделано кем-то, кому владелец автомобиля доверяет. Имеющиеся в настоящее время на рынке системы безопасности не могут определить, был ли запрограммирован дополнительный пульт дистанционного управления.
Хотя сканирование с целью определения кода больше не представляет опасности, дискуссия о том, насколько реальной является угроза перехвата кода, продолжается.
В вопросе сканирования и перехвата кодов не может быть долговременных решений. Все, что может быть закодировано, рано или поздно будет декодировано.
Независимо от различных точек зрения, высказываемых по вопросу перехвата кодов, ни одному лицу или организации не удалось представить конкретных доказательств того, что такое устройство было использовано для угона автомобилей.
Методы установки препятствуют попыткам угона
После того, как угонщик проник в автомобиль, следующим его шагом будет отключение системы безопасности, если он еще этого не сделал. Типичный угонщик постарается сделать это с помощью воздействия на пять компонентов системы безопасности, которые считаются наиболее уязвимыми: сирена, модуль управления системой, реле отключения стартера, вспомогательный выключатель и провода зажигания и стартера.
Что могут сделать установщики, чтобы затруднить работу угонщика? Качество системы безопасности не может быть лучше качества ее установки.
На практике установщик часто справляется с работой за два часа. Он крепит датчик ударов на рулевую колонку, устанавливает вспомогательный выключатель и засовывает модуль управления под приборную панель. Он очень хорошо паяет и надежно делает все подключения. Все это прекрасно смотрится, и за такую установку можно даже получить какую-нибудь премию, но она не является надежной.
Существует несколько надежных вариантов установки системы. В автомобилях с пластиковыми внутренними крышками крыла можно вывинтить винты крепления крышки и укрепить сирену внутри крыла. Под пластиной для установки аккумулятора часто есть место, в котором можно закрепить сирену. После того, как установщик поставит аккумулятор на место, найти сирену будет очень трудно, а звучать она будет очень громко, может быть даже громче, чем при установке у решетки радиатора.
Если же сирена устанавливается на виду, то, как минимум, ее провода должны находиться вне доступа угонщиков. Провода не должны просто так выходить из задней части сирены. Стоит порекомендовать использовать для крепления сирены и ее проводов как можно большее количество ленты и кабельных держателей. Чем больше времени уйдет у угонщика на распутывание всего этого, тем больше вероятность, что он откажется от своего намерения.
Но где бы установщик ни решил установить сирену (или другие компоненты системы), для эффективной работы она не должна размещаться рядом с движущимися частями, коллекторами и подвергаться воздействию влаги. Если все это выполнить, то можно уберечь автомобиль от угона и обеспечить нормальную работу охранной системы. Центральный модуль управления системы сигнализации необходимо также размещать с умом. По каким-то причинам некоторые установщики считают, что единственными местами для размещения модуля управления являются рулевая колонка и приборная или боковая панель со стороны водителя. Во многих автомобилях модуль управления можно так же легко установить за вещевым ящиком, где он будет находиться в гораздо большей безопасности. Как правило, ниже вещевого ящика находится оборудование отопителя или кондиционера, поэтому добраться туда оказывается не так-то просто. Особенно после того, как угонщик поднял приборную панель и ничего там не нашел.
Как минимум, установщик должен разместить модуль управления как можно выше за приборной панелью, может быть, на воздуховоде или за ним.
Большая часть установщиков крепит реле блокировки стартера именно там, где его ищут угонщики: в нижней части рулевой колонки или рядом с катушкой зажигания. Если его там нет, то угонщик не будет знать, какой провод надо перерезать. Целесообразно устанавливать это реле с другой стороны автомобиля.
Аналогичные советы можно дать по размещению вспомогательного выключателя или выключателя системы. Но не всегда можно использовать экзотические места для установки выключателя и, как минимум, выключатель должен быть расположен ниже приборной панели со стороны пассажира.
Уязвимыми также являются любые части проводки сигнализации, в особенности провода стартера и зажигания. Подключаться к проводам зажигания и стартера следует как можно дальше от замка зажигания. После выполнения подключения не оставляйте висящими большие однополярные соединители, а примотайте провода к заводскому кабельному жгуту так, чтобы точки подключения были незаметными. Если все будет обмотано лентой, и у угонщика не будет с собой бритвы, то у него уйдет больше времени.
Если установщик не пожалеет времени, то он может объединить проводку противоугонной системы с основной проводкой автомобиля, что позволяет обеспечить большую скрытность. В таком случае угонщик не будет знать, идет ли данный провод к сирене, или к стеклоочистителю.
Неожиданным для угонщика может оказаться наличие механического устройства блокировки капота Hood Lock. Отсутствие возможности быстро открыть капот и отключить сирену существенно снижает шансы угонщика.
Эффективной может оказаться комбинация нетрадиционных методов защиты автомобиля. Например, покрытие боковых стекол (хотя бы передних) укрепляющей пленкой и установка в обе передние двери блокираторов (задвижка “дверь-стойка”) с электроприводами. Невозможность открыть передние двери ставит угонщика перед дилеммой: или отказаться от своих намерений, или, пробираясь через заднее сиденье, оказаться в ловушке.
В заключение необходимо добавить, что усложнение системы охраны не должно быть чрезмерным. Иначе это может больше усложнить жизнь владельцу, чем угонщику.
ПРОВОДА В ДВЕРЬ? БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Каждый, кто хоть раз сталкивался с установкой замков блокировки дверей, знает, что наиболее ненадежное и слабое место - это узел проводки проводов из стойки в дверь автомобиля. В настоящее время используется несколько методов проводки. Рассмотрим их по возрастанию степени надежности.
В мелких установочных пунктах и индивидуальные установщики применяют метод “свободной петли”. При этом способе жгут проводов либо заключают в ПВХ трубку, либо просто обматывают изолентой и пропускают из-под обивки салона под обивку двери, оставляя свободную петлю. Этот метод используют и более солидные фирмы, если клиент не хочет, чтобы в его машине сверлили дополнительные отверстия. Метод достаточно прост, но висячая петля, во-первых, выглядит, мягко говоря, неэстетично, а во-вторых, всегда остается риск того, что ее либо случайно порвут, либо произойдет перелом проводов в месте входа под обивку, так как провода постоянно работают на изгиб с малым его радиусом.
Метод S-образной петли используется довольно часто. При этом методе сверлятся несоосные отверстия в стойке и в двери автомобиля. Провода пропускаются таким образом, что образуется S-образная петля. Вариации на эту тему достаточно разнообразны и зависят от уровня солидности фирмы и профессионализма установщиков. В простейшем случае в отверстия пропускают голые провода. Хорошо, если в отверстия вставляют резиновые втулки, а провода заключают и ПВХ трубку или обматывают изолентой. В более солидных фирмах провода пропускают в гофрированных резиновых трубках, которыми иногда комплектуются провода тайваньского производства. К недостаткам данного метода можно отнести то, что провода работают одновременно на изгиб и на скручивание. Если этот метод применяется на машинах импортного производства, где зазор между стойкой и дверью достаточно велик, это не страшно, так как радиус изгиба проводов имеет в этом случае приемлемые величины, а углом скручивания можно вообще пренебречь. На машинах же отечественного производства данный метод лучше не использовать, так как зазор между стойкой и дверью имеет минимальные размеры, и при закрывании двери провода изгибаются практически под прямым углом. Нетрудно представить, что произойдет с проводами после нескольких сотен закрываний дверей. Кроме того, гофрированные резиновые трубки тайваньского производства не выдерживают никакой критики по качеству резины. Она явно рассчитана на мягкий тайваньский климат и не выносит испытания нашими морозами. Про маслобензостойкость разговор лучше вообще не заводить.
На машинах отечественного производства более всего пригоден метод, использованный на автомобилях ВАЗ-2107, где для этих целей применены резиновые проходные втулки, которые одним концом закреплены в стойке, а другой конец свободно проходит через отверстие в дверь. Во-первых, провода надежно защищены от внешних воздействий достаточно толстыми стенками проходной втулки (поэтому иногда называемой защитным чехлом), во-вторых, радиус изгиба проводов, проходящих между стойкой и дверью, имеет величину не более 100 мм, что гораздо больше, чем при любом другом способе проводки. Участок же проводов внутри двери автомобиля изгибается только под действием собственной тяжести и при открывании-закрывании двери имеет лишь небольшое продольное перемещение.
В настоящее время используются различные виды проходных втулок. Широкое распространение получили проходные втулки итальянского производства. К сожалению, они имеют один большой недостаток. Изготовленные из пластика, они обладают хорошей маслобензостойкостью, но при температуре ниже -25 градусов становятся ломкими. В наших условиях, видимо, лучше использовать проходные втулки отечественного производства, изготовленные из морозоустойчивой резины.
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОНЦЕВИК
В большинстве случаев при установке автомобильных систем сигнализации в качестве датчиков открытия дверей используются штатные концевики. Этот вариант может быть использован в том случае, когда со штатной проводкой все в порядке, и нет полного или частичного замыкания на массу автомобиля. При замыкании на массу провода в цени салонного освещения двери автомобиля как бы всегда открыты. Это приводит к срабатыванию сигнализации.
В случае частичного замыкания на массу может появиться “блуждающий эффект”, приводящий к непредсказуемому поведению сигнализации. Часто это происходит зимой из-за повышенной вероятности коррозии проводки и соединений, проложенных по днищу автомобиля. Сопротивление утечки может колебаться от десятков до сотен 0м, при этом оно будет зависеть от многих факторов: температура и влажность в салоне, мокрые коврики и т.д.
В этом случае мы можем порекомендовать три варианта:
1*. Обычный - починить проводку и воспользоваться штатными концевиками. Однако этот вариант может занять много времени, а на некоторых иностранных автомобилях из-за сложности проводки просто неприемлем.
2*. Независимый - врезать в двери дополнительные концевики специально для подключения сигнализации.
3*. Усовершенствованный - воспользоваться штатными концевиками, подключив сигнализацию по схеме, приведенной выше,
